Guide til Valletta
Alt om Valletta: Vallettas historie, Adgangsveje til Valletta, 22 Seværdigheder i Valletta, Restauranter og Shopping. KORT over Valletta. Turistinformation.
Se særafsnit om St. Johns Co-Cathedral, Stormesterens Palads og Ridderhospitalet.
Se særafsnit om St. Johns Co-Cathedral, Stormesterens Palads og Ridderhospitalet.
Valletta er lille i størrelse, men kæmpestor på oplevelser. Byen blev bygget til at være stærk. Men endte som en af de mest overpyntede og dekadente byer i Europa. Den er stadig rig på kunstskatte. Men den er allerrigest på gode historier, gode restauranter og masser af liv.
Der er restauranter i alle Vallettas gader
Af Kenneth Bo Jørgensen
Malteserne kalder den Il-Bent, byen. For selv om Valletta ikke engang er på Top 20 over Maltas største byer, er det alligevel byen, for den er hovedstad, regeringsby og kulturcenter. Der bor kun 6500, men den er fyldt med folk, der skal shoppe og se de historiske rigdomme, der har sikret byen plads på Unescos World Heritage List. Ofte er der 100.000 besøgende om dagen, og for få år siden tog de hjem kl. 18, hvorefter Valletta lå øde hen og var ikke bare Europas mindste, men også den mest søvnige hovedstad. Det er forbi. I 2018 var byen EU-kulturhovedstad, og alt blev shinet op, og ud af alle sprækker dukkede cafeer og taverner, og den bedagede mad-scene fik Michelin-stjerner. Lejligheder blev til boutique-hoteller. Og nu valfarter turister hertil. Ingen gader ligger øde gader hen, men er fyldt med restauranter og cafeer - og et heftigt natteliv. Især unge kommer fra Rom og Paris på forlænget weekend i Middelhavets nye hotspot. Så i dag behøver man ikke at være bidt af en gal ridder eller historiefreak for at nyde Vallette - der er kultur, natur og god mad og drikke i alle afskygninger.
Valletta har temmelig bakket terræn
Vallettas gader
Valletta er lille, kun 1 km langt og 1/2 km bredt. Så tæt og kompakt, omgivet af vand, at man kunne tro, at pladser, paladser, gader og stræder er hugget ud af én stor sten. Byen er nem at finde rundt i, for gaderne ligger i gittersystem, ni på langs og 12 på tværs.
Hovedgaden er Triq ir Republika – eller Republic Street, som går i hele byens længde, fra byport til kysten. Parallelt med den løber
handelsgaden Merchant Street, der er mere præget af restauranter end af handel. Den gamle uartige gade Triq id-Dejqa – Strait Street har skiftet ludere, hård sprut og sømænd i slagsmål ud med mondæne vinbarer og spisesteder, hvor man hænger ud efter aftenens teaterforestilling.
Hovedgaderne er nemme at færdes i, men kommer man væk fra dem, skal man have bentøjet i orden, for sidegaderne er stejle, dog med trapper med lave trin, et levn fra ridderne, der havde svært ved at løfte fusserne i tunge rustninger.
Sådan kommer du dertil
Hvis du kommer fra lufthavnen, er det let med bus. Se rutenumre under busser. Kommer du fra andre steder på Malta, er det også lettest med bus, for stort set alle linjer har endestation ved byporten. Hvis man absolut vil i bil, så parker uden for byens porte, for indenfor er det svært at køre rundt. Farer du vild, så søg ud på ringvejen, der går langs byens kyst. Der er et P-hus ved byporten.
Valletta er lille, kun 1 km langt og 1/2 km bredt. Så tæt og kompakt, omgivet af vand, at man kunne tro, at pladser, paladser, gader og stræder er hugget ud af én stor sten. Byen er nem at finde rundt i, for gaderne ligger i gittersystem, ni på langs og 12 på tværs.
Hovedgaden er Triq ir Republika – eller Republic Street, som går i hele byens længde, fra byport til kysten. Parallelt med den løber
handelsgaden Merchant Street, der er mere præget af restauranter end af handel. Den gamle uartige gade Triq id-Dejqa – Strait Street har skiftet ludere, hård sprut og sømænd i slagsmål ud med mondæne vinbarer og spisesteder, hvor man hænger ud efter aftenens teaterforestilling.
Hovedgaderne er nemme at færdes i, men kommer man væk fra dem, skal man have bentøjet i orden, for sidegaderne er stejle, dog med trapper med lave trin, et levn fra ridderne, der havde svært ved at løfte fusserne i tunge rustninger.
Sådan kommer du dertil
Hvis du kommer fra lufthavnen, er det let med bus. Se rutenumre under busser. Kommer du fra andre steder på Malta, er det også lettest med bus, for stort set alle linjer har endestation ved byporten. Hvis man absolut vil i bil, så parker uden for byens porte, for indenfor er det svært at køre rundt. Farer du vild, så søg ud på ringvejen, der går langs byens kyst. Der er et P-hus ved byporten.
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
Triton-fontænen står lige før byporten på en stor plads betalt af EU, foto Kenneth Bo Jørgensen
Vallettas historie
Jean Valette, byens grundlægger
Valletta blev opført som følge af Den Store Belejring i 1565 - se historie. Den gamle hovedstad, Birgu, lå i ruiner og havde vist sig ubrugelig i kamp. Stormester Jean de Valette valgte derfor at bygge en ny by på den anden side af Grand Harbour, på Mount Sceberra. En nøgen klippe ejet af adelsfamilien Inguanez, som stadig bor i landet. Familien solgte gerne bjerget at blive fri for flere tyrker-besøg. Ridderne fik masser af hjælp til at bygge den nye by. Fra hele Europa strømmede gaver og arbejdskraft som tak for, at ridderne havde stoppet muslimernes fremfærd i Middelhavet. 9000 gæstearbejdere kom til Malta, og Pave Pius 5. sendte sin bygmester Francesco Laparelli. Valette lagde grundstenen 28. marts 1566, opkaldte den efter sig selv og gav den tilnavnet Humilissima Civitas – den ydmygeste stad. Den tilføjelsen var ikke kun spin. Det skulle nemlig være en ydmyg by, from og stærk. Med robuste bygninger, der kunne holde tyrkerne for døren. Pynt var lige meget. Alligevel blev byen et udstyrsstykke i glimmer og pragt, men det så han aldrig. Ellers ville han have vendt sig i sine to grave. (se senere)
Vallettas oprindelige byplanlægning
Valletta var en af de første byer i verden, anlagde byen efter et gittersystem med lige veje, der krydser hinanden vinkelret - en byplanlægning der senere blev eksporteret til Amerika. Huse skulle gå ud til fortovet, og haver var forbudt, men man måtte have en indre gård med brønd. Hjørnehuse skulle udsmykkes, derfor ses så mange flotte statuer på gadehjørnerne i dag. Hvert langue - sprog - i ridderordenen byggede et palads, men mange ridderne opførte paladser til sig selv, for de var enormt rige. Der blev opført 2000 private hjem. Desuden blev der opført store fæstninger omkring byen med voldgrave, udgravet af tyrkiske fanger med de bare næver. Indvielsen skete 28. marts 1571 – fem år efter grundstenen var lagt.
Numre på kortet svarer til numre i teksten nedenfor:
Du kan zoome ind og ud. De enkelte numre henviser til omtale i teksten nedenfor.
Seværdigheder i Valletta:
Man bliver budt velkommen til Valletta på en stor plads med masser af madboder og et stort Tritonfontæne og herfra ledes man til den moderne byport. Først, når man kommer igennem den, er man i Valletta.
City Gate (1) (se øverste foto)
Den moderne byport er skabt af den italienske arkitekt Renzo Piano - også kendt for Astrup Fearnley Museet i Oslo. Han fjernede den gamle pompøse port og skabte i stedet en sprække, som bryder voldanlægget. En V-former indgang over den 17 meter dybe voldgrav.
Den moderne byport er skabt af den italienske arkitekt Renzo Piano - også kendt for Astrup Fearnley Museet i Oslo. Han fjernede den gamle pompøse port og skabte i stedet en sprække, som bryder voldanlægget. En V-former indgang over den 17 meter dybe voldgrav.
Maltas parlament, foto Kenneth Bo Jørgensen
Så er man på Freedom Square. Den store moderne bygning på højre hånd er Maltas Parlament. Tegnet af samme arkitekt som byporten - i Maltas gule nationalsten, belagt med knipling mønster, der giver lethed. Den er hypermoderne og bæredygtig, men der er ingen adgang for offentligheden. Se Politik.
Længere fremme er byens friluftsscene, Pjazza Teatru Rjal, med plads til 800. Teatret er integreret i ruinerne af et gammelt operahus, der blev sønderbombet under 2. Verdenskrig. Ruinen lå og spredte rygende uenighed i mange år, men i 2013 blev man enig om, at den både kunne være ramme for koncerter og teater og samtidigt være mindesmærke for krigens ofre. Her kan man se alt fra Miss Malta til filmfestival, fra ballet til koncerter med Maltas Filharmonikere. Check aktuelt program her
Inden man går ned ad Republic Street, så gå til højre ved friluftsscenen, op til en åben plads, opkaldt efter byens grundlægger, Jean de Valette, med en statue af ham. Han kigger op på Johanitterordenens ambassade i Malta. Den er nabo til:
Længere fremme er byens friluftsscene, Pjazza Teatru Rjal, med plads til 800. Teatret er integreret i ruinerne af et gammelt operahus, der blev sønderbombet under 2. Verdenskrig. Ruinen lå og spredte rygende uenighed i mange år, men i 2013 blev man enig om, at den både kunne være ramme for koncerter og teater og samtidigt være mindesmærke for krigens ofre. Her kan man se alt fra Miss Malta til filmfestival, fra ballet til koncerter med Maltas Filharmonikere. Check aktuelt program her
Inden man går ned ad Republic Street, så gå til højre ved friluftsscenen, op til en åben plads, opkaldt efter byens grundlægger, Jean de Valette, med en statue af ham. Han kigger op på Johanitterordenens ambassade i Malta. Den er nabo til:
Vallettas første bygning var selvfølgelig en kirke, foto Kenneth Bo Jørgensen
Our Lady of Victory (2)
Kirken blev i 1566 opført som den første bygning i Valletta. Og er den sten, som stormester Jean de Valette nedlagde som grundstenen til byen under stor pomp og pragt, hvor han lovede, at det skulle være en by bygget af gentlemen for gentlemen. Indtil St. John's var færdig i 1577, fungerede den som Ridderordenens kirke, og her blev de første stormestre gravsat. Jean Valette lå lige under skriftestolen i kirkens højre side, indtil han blev flyttet over i katedralens krypt. Man siger, at hans hjerte fik lov at blive i kirken, men det passer ikke. Det passer til gengæld på den admiral Emo, der mindes på væggen til venstre ved indgangen. Han døde på Malta og blev fragtet hjem til Venedig, men hans hjerte fik lov at blive og ligger nu i den lille sarkofag på væggen.
Sejrs-kirken er værd at se, fordi den er ny-renoveret og fremstår som da den blev opført. Især loftsmalerierne i tøndehvælvingen hører til byens klenodier. Malerier ved de forskellige altre var nærmest kassable, men fremstår nu som nye. Det fineste klenodie er det lille madonna-maleri øverst på højalteret. Også det hævder man er malet af evangelisten Lukas, mens han var på Malta - og derfor har det magiske evner. Kirken er ikke særlig stor, så man skal være i god tid, hvis man vil til engelsk gudstjeneste hver fredag kl. 12.
Længere fremme, til højre, har man hovedindgang til:
Kirken blev i 1566 opført som den første bygning i Valletta. Og er den sten, som stormester Jean de Valette nedlagde som grundstenen til byen under stor pomp og pragt, hvor han lovede, at det skulle være en by bygget af gentlemen for gentlemen. Indtil St. John's var færdig i 1577, fungerede den som Ridderordenens kirke, og her blev de første stormestre gravsat. Jean Valette lå lige under skriftestolen i kirkens højre side, indtil han blev flyttet over i katedralens krypt. Man siger, at hans hjerte fik lov at blive i kirken, men det passer ikke. Det passer til gengæld på den admiral Emo, der mindes på væggen til venstre ved indgangen. Han døde på Malta og blev fragtet hjem til Venedig, men hans hjerte fik lov at blive og ligger nu i den lille sarkofag på væggen.
Sejrs-kirken er værd at se, fordi den er ny-renoveret og fremstår som da den blev opført. Især loftsmalerierne i tøndehvælvingen hører til byens klenodier. Malerier ved de forskellige altre var nærmest kassable, men fremstår nu som nye. Det fineste klenodie er det lille madonna-maleri øverst på højalteret. Også det hævder man er malet af evangelisten Lukas, mens han var på Malta - og derfor har det magiske evner. Kirken er ikke særlig stor, så man skal være i god tid, hvis man vil til engelsk gudstjeneste hver fredag kl. 12.
Længere fremme, til højre, har man hovedindgang til:
Den rustikke indgang til kultur
St. James’ Cavalier (3), kulturcenter, ma 9-17, ti-fr 9-21, lø-sø 10-21, tlf. 356 21223200
Det er den ene af to mægtige borge, der blev opført for at forsvare Valletta, hvis den blev angrebet fra landsiden, højt hævet, så man kunne beskyde fjenden på lang afstand. Den anden står på den anden side af byporten. Indenfor var der engang kaserne, fødevaredepot og vandtårn, men nu er der kultur. Med biograf, koncertsal og udstillinger. Og i en af de gamle cisterner er der teatersal.
Alt er indrettet af Maltas berømte arkitekt, Richard England, under overskriften: Respekter fortiden, Accepter forandring. Man kan komme på en gratis rundvisning kl. 10.30, ring og bestil plads. Mange af de kulturelle tilbud er selvfølgelig på maltesisk, men der er også både teater og musicals på engelsk. Se program her.
Det er den ene af to mægtige borge, der blev opført for at forsvare Valletta, hvis den blev angrebet fra landsiden, højt hævet, så man kunne beskyde fjenden på lang afstand. Den anden står på den anden side af byporten. Indenfor var der engang kaserne, fødevaredepot og vandtårn, men nu er der kultur. Med biograf, koncertsal og udstillinger. Og i en af de gamle cisterner er der teatersal.
Alt er indrettet af Maltas berømte arkitekt, Richard England, under overskriften: Respekter fortiden, Accepter forandring. Man kan komme på en gratis rundvisning kl. 10.30, ring og bestil plads. Mange af de kulturelle tilbud er selvfølgelig på maltesisk, men der er også både teater og musicals på engelsk. Se program her.
Statsministeriet - Castiliens herberg
Vallettas smukkeste bygning er Castillens gamle herberg, foto Kenneth Bo Jørgensen
Castiliens herberg (4), Statsministeriet, Auberge de Castile et Leon.
Mange flotte bygninger er opført af ridderne, men Castiliens herberg tager prisen og hører til klenodierne. En barokbygning i italiensk stil opført i 1574 af arkitekten Gerolamo Cassar. Den blev indrettet til riddere fra det daværende spanske kongerige, Castile et Leon. Da ridderne var drevet ud, blev det først det franske, siden det engelske militærs hovedkvarter, men i dag er det Maltas Statsministerium. Der er ingen offentlig adgang. Statuen på pladsen er Manwel Dimech (1860-1921), grundlægger af Maltas socialistbevægelse.
Gå hen mod havnebassinen - kig ned på Maltas Børs, Borza Ta’ Malta. En garnisonskirke fra 1850, som siden blev messe for britiske officerer, senere posthus. Siden smukt restaureret og indrettet til Børs - i gamle rammer, der ser helt nye ud. Man kan kigge ind ad glasdørene.
Mange flotte bygninger er opført af ridderne, men Castiliens herberg tager prisen og hører til klenodierne. En barokbygning i italiensk stil opført i 1574 af arkitekten Gerolamo Cassar. Den blev indrettet til riddere fra det daværende spanske kongerige, Castile et Leon. Da ridderne var drevet ud, blev det først det franske, siden det engelske militærs hovedkvarter, men i dag er det Maltas Statsministerium. Der er ingen offentlig adgang. Statuen på pladsen er Manwel Dimech (1860-1921), grundlægger af Maltas socialistbevægelse.
Gå hen mod havnebassinen - kig ned på Maltas Børs, Borza Ta’ Malta. En garnisonskirke fra 1850, som siden blev messe for britiske officerer, senere posthus. Siden smukt restaureret og indrettet til Børs - i gamle rammer, der ser helt nye ud. Man kan kigge ind ad glasdørene.
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
Upper Barrakka Gardens
En af de mest livlige parker i byen er Upper Barracka - foto Kenneth Bo Jørgensen
Thorvaldsens monument for King Tom
Upper Barrakka Gardens (5) er en af Valletta har tre store parker, der alle er anlagt på bastioner. Denne var eksercerplads for Italiens riddere, men også kendt for at være en sladdercentral, og det er den vist stadig, for her sidder ældre maltesere og sludre dagen lang. Det er også populær hos turister ikke mindst på grund af den formidable udsigt over Grand Harbour til Fort Angelo og De Tre Byer. Og der er masser at kigge på, for der er masser af statuer og mindesmærker, fx buster af Albert Einstein og Winston Churchill, og midt i parken ligger Maltas første engelske guvernør, Thomas Maitland,(1760–1824). Han blev ikke-kærligt kaldt King Tom, fordi han opførte sig sådan. En drukkenbolt og en galning, der er kendt for at have sat ild i sin seng 3 gange, med sig selv i den. Men han var lidt af et administrativt geni og fik indført en række reformer, der fik Malta i gang efter ridderne - og han dannede Maltas politi. Selve gravstedet kan være skabt af den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen, for man har fundet en skabelon til det i hans arkiver i København. Thorvaldsen har også haft en finger med i spillet i monumentet ude i venstre side over Sir Henry Hotham (1777–1833). Det er udført af Ferdinando Dimech, men på Thorvaldsens værksted i Rom.
Salutbatteriet overvåger Grand Harbour, foto Kenneth Bo Jørgensen
Kanonen affyres kl. 12 og kl. 16
Fra parkens yderste balkon ser man direkte ned i Salut-batteriet med de kanoner, der skulle forsvare den indre havn. Batteriet kom først i kamp under 2. verdenskrig, da man havde luftværns-kanoner placeret her. Men det har alle dage haft symbolsk værdi for alle, der besøgte Malta med skib. Herfra blev alle skibe saluteret, når de anløb. Det gav et farligt spektakel, for havnen havde mange anløb hver dag. Desuden affyrede de kanonen hver dag klokken kl. 12, så skibene kunne finstille deres ure. Præcis kl. 12 hedder på maltesisk Nofs Inhar Bumm – altså 12 Bum. Og det siger stadig BUM hver dag kl. 12. Man kan overvære ceremonien fra balkonen, eller man kan komme ned til kanonen og efterfølgende få en guidet tur. som faktisk er en af de bedste guidede ture i byen. Man får ikke kun kanon-historie, men også landets historie fortalt af energiske soldater. Der er også en udstilling om batteriet med masser af kanoner i Time Gun Museum, der ligger ved indgangen til parken. Det koster €6, men så er der også adgang til batteriet under affyringen. Kanonen affyres også kl. 16. (ikke søndage)
Flere gode skulpturer kan opleves i Upper Barracca Parken, foto Kenneth Bo Jørgensen
Hvis du er vild med krigshistorie, så gå i kælderen til:
Lascaris War Rooms, dgl.10-17, entré €12, tlf. 356 2123 8396.
Herfra blev de allieredes invasion af Italien ledet under 2. Verdenskrig. Alt står som dengang. Det store kompleks af tunneller blev udgravet i 1600-tallet, men kom først til nytte 300 år senere, da top-generaler som Eisenhower og Montgomery sad her for at styre slagets gang. Der er udstillinger med dukker, der agerer krigshelte, masser af atmosfære og krigsstemning.
Fra Upper Barraccas øverste dæk kan man gå til højre i parkens udkant og tage elevator ned til kajen - for €1, men det er også mange trin, man sparer. Ved kajen kan man tage færger over til De Tre Byer. Man kan køre op igen på samme billet.
Gå tilbage til Freedom Square til Republic Street:
Lascaris War Rooms, dgl.10-17, entré €12, tlf. 356 2123 8396.
Herfra blev de allieredes invasion af Italien ledet under 2. Verdenskrig. Alt står som dengang. Det store kompleks af tunneller blev udgravet i 1600-tallet, men kom først til nytte 300 år senere, da top-generaler som Eisenhower og Montgomery sad her for at styre slagets gang. Der er udstillinger med dukker, der agerer krigshelte, masser af atmosfære og krigsstemning.
Fra Upper Barraccas øverste dæk kan man gå til højre i parkens udkant og tage elevator ned til kajen - for €1, men det er også mange trin, man sparer. Ved kajen kan man tage færger over til De Tre Byer. Man kan køre op igen på samme billet.
Gå tilbage til Freedom Square til Republic Street:
Republic Street - Vallettas hovedstrøg
Når man slentrer ned ad hovedstrøget, kommer man først forbi et par kirker, en til St. Barbara - en til franciskanere, men kig op og nyd de gamle huse med de skønne karnapper. Kig ind i forretninger og se gøgl og kunst, det første stykke har mest aktivitet.
Den første historiske bygning ligger til venstre - en ret bombastisk en, der engang var herberg for ridderne fra Provence, nu er det:
Den første historiske bygning ligger til venstre - en ret bombastisk en, der engang var herberg for ridderne fra Provence, nu er det:
Maltas berømte kvinde
Arkæologisk Museum (6), Auberge de Provence, dgl. 9-19, entré €5.
Bygningen fra 1575 er sammen med Kunstmuseet (11) de eneste af de gamle herberger med offentlig adgang. Og det prægtigste. Det blev opført til ridderne fra Provence, og dem var der mange af, og de var kendt for luksus. De byggede dejlige paladser til sig selv, faktisk havde de det så godt, at de var svære at få til at møde på deres herberg. Derfor indførte man en regel om, at de skulle spise her en gang om ugen. Spisesalen kan man se på 1. sal med nyrestaureret stuk. Her spiste de af sølvtallerkener, som ved kolde anretninger blev afkølet med is fra Sicilien, andet is duede ikke. Englænderne brugte den til klub for gentlemen, men i 1958 blev det Nationalmuseum for Forhistorie. Her kan man se oldsager. Og der er indføring i teknikken bag byggerierne af Maltas gamle templer, der regnes for verdens ældste enkeltstående bygninger. Der er flere afdelinger:
Det forhistoriske galleri viser alteret fra Hagar Qim. Der fortælles om fundene i Ghar Dalam fra 5000 f.Kr., og man ser en kopi af det underjordiske Hypogeum-tempel.
En af de store attraktioner er eksempler på oldtidens syn på kvinder. Bare se de små og store, men altid fede kvinder, formentlig frugtbarhedsgudinder, som er fundet flere steder på Malta. Men der er også figurer, som man må tro er realistiske skulpturer af datidens kvinder, 12 cm lange og 5000 år gamle, men stadig smækre.
Tarxien-værelset viser keramik og genstande fra templerne i Tarxien.
Skulpturværelset ved siden af trappen har dekorerede kalkstensblokke fra Hagar Qim og Tarxien, og fra sidstnævnte tempel ses et smukt dekoreret stenalter.
Gå tværs gennem forhallen til skulptursalen, hvis pryd er den originale Gudinde fra Tarxien – en af verdens ældste skulpturer. En svulmende frugtbarhedsgudinde. Desværre er den øverste del borte, ellers ville hun have været tre meter høj.
Overetagen domineres af riddernes festsal, nu foredragssal. Heroppe er fund fra den puniske og romerske epoke. Se den lille stensøjle, fundet i Marsaxlokk. Den har samme inskription på græsk og fønikisk, og det var en sensation, fordi den gjorde det muligt for sprogfolk at oversætte fønikiske skrifttegn, fordi man havde de græske. Museets møntsamling har guldmønter fra riddertiden.
Bygningen fra 1575 er sammen med Kunstmuseet (11) de eneste af de gamle herberger med offentlig adgang. Og det prægtigste. Det blev opført til ridderne fra Provence, og dem var der mange af, og de var kendt for luksus. De byggede dejlige paladser til sig selv, faktisk havde de det så godt, at de var svære at få til at møde på deres herberg. Derfor indførte man en regel om, at de skulle spise her en gang om ugen. Spisesalen kan man se på 1. sal med nyrestaureret stuk. Her spiste de af sølvtallerkener, som ved kolde anretninger blev afkølet med is fra Sicilien, andet is duede ikke. Englænderne brugte den til klub for gentlemen, men i 1958 blev det Nationalmuseum for Forhistorie. Her kan man se oldsager. Og der er indføring i teknikken bag byggerierne af Maltas gamle templer, der regnes for verdens ældste enkeltstående bygninger. Der er flere afdelinger:
Det forhistoriske galleri viser alteret fra Hagar Qim. Der fortælles om fundene i Ghar Dalam fra 5000 f.Kr., og man ser en kopi af det underjordiske Hypogeum-tempel.
En af de store attraktioner er eksempler på oldtidens syn på kvinder. Bare se de små og store, men altid fede kvinder, formentlig frugtbarhedsgudinder, som er fundet flere steder på Malta. Men der er også figurer, som man må tro er realistiske skulpturer af datidens kvinder, 12 cm lange og 5000 år gamle, men stadig smækre.
Tarxien-værelset viser keramik og genstande fra templerne i Tarxien.
Skulpturværelset ved siden af trappen har dekorerede kalkstensblokke fra Hagar Qim og Tarxien, og fra sidstnævnte tempel ses et smukt dekoreret stenalter.
Gå tværs gennem forhallen til skulptursalen, hvis pryd er den originale Gudinde fra Tarxien – en af verdens ældste skulpturer. En svulmende frugtbarhedsgudinde. Desværre er den øverste del borte, ellers ville hun have været tre meter høj.
Overetagen domineres af riddernes festsal, nu foredragssal. Heroppe er fund fra den puniske og romerske epoke. Se den lille stensøjle, fundet i Marsaxlokk. Den har samme inskription på græsk og fønikisk, og det var en sensation, fordi den gjorde det muligt for sprogfolk at oversætte fønikiske skrifttegn, fordi man havde de græske. Museets møntsamling har guldmønter fra riddertiden.
Næste bygning på Republic Street er Domhuset med en voldsom søjlefacade. Her lå Auverges herberg, som blev bombet væk under 2. Verdenskrig. Så domhuset er nyt. På pladsen over for står monumentet for dem, der faldt under Den Store Belejring. Skabt af Antonio Sciortino (1879-1947). De tre skikkelser symboliserer mod, frihed og kristendom. På pladsen er der altid er gadesælgere, gøglere, malere og musikanter.
Herfra er der indgang til Vallettas største attraktion:
Herfra er der indgang til Vallettas største attraktion:
St. John’s Co-Cathedral (7), ma.-lø. 9.30-16, lørdag til 12.30, entre €10.
Man kommer ind i katedralen via denne sideindgang i Republic Street. Her får man udleveret sin egen lytte-guide, der viser rundt i glimmer og guld. Den fås ikke dansk, men så kan man jo bare følge min guide i det særlige afsnit om katedralen - den er langt bedre: klik her.
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
Republic Square
Dronning Victoria foran Nationalbiblioteket
Få meter længere fremme er en åben plads. Tidligere Queen’s Square, opkaldt efter Maltas engelske dronning Victoria, der sidder i naturlig størrelse - hun var ret lille - og troner på sin sokkel, gerne med en due på hovedet. Skulpturen er skabt af Valento, og dronningen er iført Malta-kniplinger, som hun var så glad for, at hun bestilte sjaler og hovedklæder i hundredvis. På Malta kunne man ikke forstå, hvad den lille dame skulle bruge så mange kniplinger til, men hun brugte dem som gaver, og det skabte mode i hele Europa. Pladsen er et godt sted at puste-ud. Få en kop kaffe på en udendørs cafeer - hent eventuelt kaffe eller is inde på Caffe Cordina. Der er stil over den gamle cafe, der har ligget her siden 1837. Man kan spare lidt ved at drikke sin kaffe inden døre ved zinkdisken, men det er et dumt sted at spare.
Riddernes sidste bygningsværk, senere blev statuen af dronning Victoria tilføjet
Nationalbiblioteket (8), ma.-fr. 8.15-17.45, sommer formiddag, medbring pas
Gå op på 1. sal, forbi busten af nationalpoet Dun Karm, til læsesalen. Her står mange værdifulde bøger fremme. Klenodien er kejser Karl 5s brev fra 1530, der forærer øen til ridderne for en falk om året. Man skal lede efter det og løfte mange grønne duge over montrerne. Det originale dokument ligger ikke fremme, men seglet ved siden af kopien er originalt. Kopier kan købes. Se også brevet fra den engelske konge, Henrik 8., der frabad sig at have mere med riddere at gøre, da han blev protestant. Et dokument fra kong Baldwin af Jerusalem lover ridderne plads til et hospital. Biblioteksbygningen er skænket af en fransk ridder, den sidste bygning ridderne opførte inden flugten fra Malta i 1798.
Republic Square går næsten direkte over i Palace Square med Stormesterens Palads.
Stormesterens Palads (9), dgl. 10-16 (sidste adgang kl. 16.30), entré €10, tlf. 21221221. Se guide til paladset i sidemenuen eller klik her. UNDER RENOVERING
Gå til venstre efter pladsen til The Valletta Experience, ma.-fr. 10,12,14; lø. 10,12 og The Wartime Experience, ma.-fr. 11,13,15; lø. 10, entré. I Archbishop St. finder man byens nyeste udstilling af minder fra 2. Verdenskrig.
Gå op på 1. sal, forbi busten af nationalpoet Dun Karm, til læsesalen. Her står mange værdifulde bøger fremme. Klenodien er kejser Karl 5s brev fra 1530, der forærer øen til ridderne for en falk om året. Man skal lede efter det og løfte mange grønne duge over montrerne. Det originale dokument ligger ikke fremme, men seglet ved siden af kopien er originalt. Kopier kan købes. Se også brevet fra den engelske konge, Henrik 8., der frabad sig at have mere med riddere at gøre, da han blev protestant. Et dokument fra kong Baldwin af Jerusalem lover ridderne plads til et hospital. Biblioteksbygningen er skænket af en fransk ridder, den sidste bygning ridderne opførte inden flugten fra Malta i 1798.
Republic Square går næsten direkte over i Palace Square med Stormesterens Palads.
Stormesterens Palads (9), dgl. 10-16 (sidste adgang kl. 16.30), entré €10, tlf. 21221221. Se guide til paladset i sidemenuen eller klik her. UNDER RENOVERING
Gå til venstre efter pladsen til The Valletta Experience, ma.-fr. 10,12,14; lø. 10,12 og The Wartime Experience, ma.-fr. 11,13,15; lø. 10, entré. I Archbishop St. finder man byens nyeste udstilling af minder fra 2. Verdenskrig.
Nonnernes dødsseng
Mysterium Fidei, Troens Mysterium, St. Christopher St, dgl. 9.30-16.30, Entre €8.
Vallettas ældste kloster var et adeligt palads, indtil markisen i 1575 overdrog det til kirken som tak for, at hans søn var kommet sig over en sygdom. Siden placerede man her forældreløse piger og piger i moralsk forfald. Her blev de tvunget til at leve som nonner, også når de døde. Døden fylder meget på museet, for nonner gennem 400 år ligger i vægge og gulve. Engang forlangte kommunen, at de døde skulle på kirkegårde, men nonnerne nægtede, for gevinsten ved det spartanske nonne-liv var jo, at man via klostret kom hurtigere op til Kristus og det evige liv. Så de fik dispensation. Man ser krypten i dyster belysning og den dødsseng, som de stadig bliver lagt i. Nonnerne havde ingen kontakt med omverdenen, og når de skulle have forsyninger af mel og kul, skete det gennem sluser, så de ikke så leverandøren. I køkkenet kogte og stegte de dagen lang, for de skulle ikke kun lave mad til sig selv, men også til fattige, som hentede ved døren, når nonnerne var ude at syne.
Vallettas ældste kloster var et adeligt palads, indtil markisen i 1575 overdrog det til kirken som tak for, at hans søn var kommet sig over en sygdom. Siden placerede man her forældreløse piger og piger i moralsk forfald. Her blev de tvunget til at leve som nonner, også når de døde. Døden fylder meget på museet, for nonner gennem 400 år ligger i vægge og gulve. Engang forlangte kommunen, at de døde skulle på kirkegårde, men nonnerne nægtede, for gevinsten ved det spartanske nonne-liv var jo, at man via klostret kom hurtigere op til Kristus og det evige liv. Så de fik dispensation. Man ser krypten i dyster belysning og den dødsseng, som de stadig bliver lagt i. Nonnerne havde ingen kontakt med omverdenen, og når de skulle have forsyninger af mel og kul, skete det gennem sluser, så de ikke så leverandøren. I køkkenet kogte og stegte de dagen lang, for de skulle ikke kun lave mad til sig selv, men også til fattige, som hentede ved døren, når nonnerne var ude at syne.
Casa Rocca Piccola (10), 74 Republic, ture hver time fra 10-16, entré €9, tlf. 21231796.
Sådan boede de fine. Det lille palazzo fra 1500-tallet vises ofte frem af de vaskeægte adelige beboere: Markis Nicholas de Piro eller hans kone, Frances. Der er otte værelser med autentisk stemning, fx dækker de op med blomster og opsatser i den fornemme spisestue, det er lige før, de siger: Værsgo. En dragtsamling, en ridderbærestol, et bærbart kapel og kirurgiske instrumenter er blandt klenodierne.
Gå lidt længere nedad og drej til højre ad St. Dominic Street, så kommer man til Vallettas nyeste attraktion: Sortebrødrenes Kloster:
Sådan boede de fine. Det lille palazzo fra 1500-tallet vises ofte frem af de vaskeægte adelige beboere: Markis Nicholas de Piro eller hans kone, Frances. Der er otte værelser med autentisk stemning, fx dækker de op med blomster og opsatser i den fornemme spisestue, det er lige før, de siger: Værsgo. En dragtsamling, en ridderbærestol, et bærbart kapel og kirurgiske instrumenter er blandt klenodierne.
Gå lidt længere nedad og drej til højre ad St. Dominic Street, så kommer man til Vallettas nyeste attraktion: Sortebrødrenes Kloster:
Det nyåbnede kloster har også en del af underarmen hos St. Dominikus
Black Friars Experience, ma-lø 10-16.30, sø 12-16.30, €8, tlf. 7746 7061
I 450 år har det været et lukket kloster for Sortebrødre, som dominikanere kaldes på grund af deres sorte kapper. Nu må vi godt komme ind. Man bliver skuffet, hvis man havde set frem til munkeceller, men de er som sagt heller ikke munke, men brødre. Det meste foregår i den kirken, men den er heller ikke kedelig. Opført i 1571 som byens sognekirke, som blev så vigtig, at paven i 1816 ophøjede den til Basilica og tillod kirkens præst at bære mozzetta, en kappe som normalt er forbeholdt biskopper. Kirken har flere kunstværker, fx er kuppel, alterstykke og fresker af Giuseppe Cali (1846-1930) – en af Maltas største kunstnere.
I de ny-åbnede sale får man sortebrødrenes historie, og i de hellige kapeller kan man se klenodier som:
I 450 år har det været et lukket kloster for Sortebrødre, som dominikanere kaldes på grund af deres sorte kapper. Nu må vi godt komme ind. Man bliver skuffet, hvis man havde set frem til munkeceller, men de er som sagt heller ikke munke, men brødre. Det meste foregår i den kirken, men den er heller ikke kedelig. Opført i 1571 som byens sognekirke, som blev så vigtig, at paven i 1816 ophøjede den til Basilica og tillod kirkens præst at bære mozzetta, en kappe som normalt er forbeholdt biskopper. Kirken har flere kunstværker, fx er kuppel, alterstykke og fresker af Giuseppe Cali (1846-1930) – en af Maltas største kunstnere.
I de ny-åbnede sale får man sortebrødrenes historie, og i de hellige kapeller kan man se klenodier som:
Banneret fortalte, at nogen snart skulle dø
Viaticum banneret, som brødrene gik rundt med i byen, når en borger havde modtaget den sidste olie og forventedes at dø. Man ser et tykt, enormt antipendium i rent sølv fra 1766, som sættes omkring alteret ved festlige lejligheder. Det må være milliarder værd. Og så det lidt mere kuriøse: I et skrin opbevares et ben fra St. Dominikus underarm, men ikke nok med det: i et andet skrin kan man se et stykke stof, som engang var en del af en kjole, som Jomfru Maria har båret. Adspurgt, om de nu også er helt sikre på, at det stof har rørt ved Jomfru Maria? svarere de: Det er i hvert fald gammelt. Kirken er stadig sognekirke med bryllupper og begravelser ugen lang. Størst festen for St Dominic første søndag i august. Dominikanerordenen blev stiftet af Dominikus de Guzman (1170-1221) i Toulouse i 1215. Dens brødre vier deres liv til at prædike om kristendom, og i modsætning til munke behøver de ikke at bo et bestemt sted, og heller ikke at arbejde. Dominikanerne var ret stærke i Danmark, før reformationen havde vi 15 dominikanerklostre, og bygningerne kan stadig ses i Århus og Ribe.
Doiminikanerklosterets sølvskatte er enorme, her et anitpendium
Merchant´s Street - handelsgaden:
Her boede Napoleon, foto Kenneth Bo Jørgensen
Merchant´s Street var, som navnet antyder, Vallettas handelsgade. Den strækker sig i hele byens længde, parallelt med Republic Street, men da den er meget høj i midten, kan man ikke se fra den ene ende til den anden. Her var markedshal i den gamle historiske ramme med fiske-, slagter- og grøntbutikker i to etager. Og udenfor stod de små boder med tøjstativer til billig børnetøj, kassettebånd og kinesisk krimskram.
Men sådan er det ikke mere. Væk er alt gøglet, og nu er hele midterrabatten fyldt med lækre udendørsrestauranter. Især til frokost er der fyldt, og den stuvede kanin langes over disken. Og den gamle stinkende markedshal er blevet til moderne foodcourt med ca. 10 forskellige tilbud, fra nepalesisk pizza til mexikansk til røgvarer og is. Og neden under er der Maltas svar på Mad & Vin.
Også handelsgaden har kulturelle seværdigheder:
Men sådan er det ikke mere. Væk er alt gøglet, og nu er hele midterrabatten fyldt med lækre udendørsrestauranter. Især til frokost er der fyldt, og den stuvede kanin langes over disken. Og den gamle stinkende markedshal er blevet til moderne foodcourt med ca. 10 forskellige tilbud, fra nepalesisk pizza til mexikansk til røgvarer og is. Og neden under er der Maltas svar på Mad & Vin.
Også handelsgaden har kulturelle seværdigheder:
Kunstmuseet Muza
Riddernes sølvservice er udstillet
Kunstmuseet MUŻA (11), Auberge d’Italie, Merchant Street, ma-fr 9-17, lø-sø 9-13, €7
De italienske ridderes gamle palads er museum for moderne kunst og turistkontor. Kunstmuseet blev etableret i forbindelse med, at Valletta var kulturhovedstad i 2018, og det viser det ypperste inden for moderne kunst, men også ældre værker.
Der er en hel sal med skulpturer af Antonio Scortino. Herunder han berømte portræt af Dostovjeski. Og det mindesmærke til den ukendte soldat, der aldrig blev til noget.
Man kan se det berømte maleri af Tintoretto: Ridder i rustning. Og Mattia Preti fylder næsten sin egen afdeling med bibelske billeder.
Der er fantastiske portrætter af stormestre, der jo hade råd til det, men også en del landskabsmalerier fra Malta, så man kan se, hvordan der så ud i gamle dage, alt for få, dog.
Museet er en behagelig overraskelse. For det første er det stort, men det er også arrangeret på en måde, så man får mange oplevelser i rummene.
Barokbygningen er opført i 1573 af Gerolamo Cassar, mens facaden er tilføjet i 1683 af stormester Carafa, derfor hans buste på væggen.
De italienske ridderes gamle palads er museum for moderne kunst og turistkontor. Kunstmuseet blev etableret i forbindelse med, at Valletta var kulturhovedstad i 2018, og det viser det ypperste inden for moderne kunst, men også ældre værker.
Der er en hel sal med skulpturer af Antonio Scortino. Herunder han berømte portræt af Dostovjeski. Og det mindesmærke til den ukendte soldat, der aldrig blev til noget.
Man kan se det berømte maleri af Tintoretto: Ridder i rustning. Og Mattia Preti fylder næsten sin egen afdeling med bibelske billeder.
Der er fantastiske portrætter af stormestre, der jo hade råd til det, men også en del landskabsmalerier fra Malta, så man kan se, hvordan der så ud i gamle dage, alt for få, dog.
Museet er en behagelig overraskelse. For det første er det stort, men det er også arrangeret på en måde, så man får mange oplevelser i rummene.
Barokbygningen er opført i 1573 af Gerolamo Cassar, mens facaden er tilføjet i 1683 af stormester Carafa, derfor hans buste på væggen.
Palazzo Parisio (12), Merchants’ St.
De franske ridderes gamle herberg blev kortvarigt overtaget af Napoleon, da han smed ridderne ud af Malta i 1798. Hans ophold fejres med en mindeplade, men når sandheden skal frem, var Napoleon her kun i få dage, fra 10. til 18. juni. Paladset er nu Udenrigsministerium. Udenrigsministeren har kontor i det værelse, hvor Napoleon sov, og skrivebordet står nøjagtigt der, hvor kejserens seng stod.
Længere fremme passerer man bagsiden af katedralen. Der er gitter for, men man kan se den lukkede gård, der er sidste hvilested for 256 riddere, der døde under en kolera-epidemi. Derefter kan man kante sig frem mellem handelsstader til markedshallen - gå efter lugten af fisk. Tag en afstikker til St. Pauls kirke (der kommer skilt mod højre).
De franske ridderes gamle herberg blev kortvarigt overtaget af Napoleon, da han smed ridderne ud af Malta i 1798. Hans ophold fejres med en mindeplade, men når sandheden skal frem, var Napoleon her kun i få dage, fra 10. til 18. juni. Paladset er nu Udenrigsministerium. Udenrigsministeren har kontor i det værelse, hvor Napoleon sov, og skrivebordet står nøjagtigt der, hvor kejserens seng stod.
Længere fremme passerer man bagsiden af katedralen. Der er gitter for, men man kan se den lukkede gård, der er sidste hvilested for 256 riddere, der døde under en kolera-epidemi. Derefter kan man kante sig frem mellem handelsstader til markedshallen - gå efter lugten af fisk. Tag en afstikker til St. Pauls kirke (der kommer skilt mod højre).
Inde i guldhånden er der et stykke af Paulus
St. Paulus Skibbrud-kirke (13), St. Paul Street, dgl. 6.30-19.
Kirken fra 1500-tallet er en af byens ældste og fejrer Paulus’ skibbrud på Malta i år 60. Man ser en barok, forgyldt træstatue af Paulus, skabt af Melchiorre Gafa i 1659. Den bæres gennem byen 10. februar for at mindes skibbruddet. Kirken har to helligdomme. Den ene er et stykke sten, som Pave Pius 7. forærede øen i 1818 som tak for riddernes hjælp under en pestepidemi i 1813. Stenen er ifølge paven det ene stykke af den blok, som Paulus lagde sit hoved på, da han skulle halshugges – resten står i Tre Fontane i Rom. Derudover ejer kirken et stykke af Paulus’ højre håndled. Det kan man se i St. Josef kapellet til højre for højalteret i en smuk forgyldt hånd. Begge dele er med i den årlige procession. Sidekapellerne tilhører hver sin faggruppe. I et kapel troner St. Crispin, skomagernes og gørtlernes beskytter. I et andet ses St. Martin af Tours, som tager sig af barejere og kokke. St. Homobone er skræddernes skytshelgen, mens Ærkeenglen Michael tager sig af købmænd. Hvem der tjente mest, kan man aflæse i kapellernes pragt. Se også bispebærestol fra 1714.
Kirken fra 1500-tallet er en af byens ældste og fejrer Paulus’ skibbrud på Malta i år 60. Man ser en barok, forgyldt træstatue af Paulus, skabt af Melchiorre Gafa i 1659. Den bæres gennem byen 10. februar for at mindes skibbruddet. Kirken har to helligdomme. Den ene er et stykke sten, som Pave Pius 7. forærede øen i 1818 som tak for riddernes hjælp under en pestepidemi i 1813. Stenen er ifølge paven det ene stykke af den blok, som Paulus lagde sit hoved på, da han skulle halshugges – resten står i Tre Fontane i Rom. Derudover ejer kirken et stykke af Paulus’ højre håndled. Det kan man se i St. Josef kapellet til højre for højalteret i en smuk forgyldt hånd. Begge dele er med i den årlige procession. Sidekapellerne tilhører hver sin faggruppe. I et kapel troner St. Crispin, skomagernes og gørtlernes beskytter. I et andet ses St. Martin af Tours, som tager sig af barejere og kokke. St. Homobone er skræddernes skytshelgen, mens Ærkeenglen Michael tager sig af købmænd. Hvem der tjente mest, kan man aflæse i kapellernes pragt. Se også bispebærestol fra 1714.
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
Spidsen af Valletta
Maltas mindemærke for 2. verdenskrigs faldne, foto Kenneth Bo Jørgensen
Siege Bell Memorial (14), Krigsmonument
Mindesmærket for Maltas faldne under 2. Verdenskrig er skabt af den engelske billedhugger Michael Sandle. Det blev afsløret af dronning Elizabeth i 1992, da hun var på Malta for at fejre 50-året for det Georgkors, som øen fik af hendes far midt under krigen. Mindesmærket er en ti tons stor bronzeklokke i en nyklassicistisk kuppel. Foran ligger en mandefigur på en seks meter lang katafalk som symbol på de ca. 7000, der faldt på Malta under krigen.
Mindesmærket for Maltas faldne under 2. Verdenskrig er skabt af den engelske billedhugger Michael Sandle. Det blev afsløret af dronning Elizabeth i 1992, da hun var på Malta for at fejre 50-året for det Georgkors, som øen fik af hendes far midt under krigen. Mindesmærket er en ti tons stor bronzeklokke i en nyklassicistisk kuppel. Foran ligger en mandefigur på en seks meter lang katafalk som symbol på de ca. 7000, der faldt på Malta under krigen.
Lower Barakka Gardens
Den bedste udsigt til mindemærket får man fra parken, som næsten hænger over det. Man går bare op ad sidegaden, så er der en indgang til en have, som er overraskende smuk, domineret af monumentet for Malts første britiske guvernør, Alexander Ball (1757–1809). Han var admiral og ledte den blokade fra 1798-1800, som førte til, at franskmændene forlod øen, og englænderne overtog. Han var vældig respekteret blandt malteserne, og det har de så kvitteret for med dette græske tempel opført til hans ære. Han ligger ikke begravet her, men i Fort Elmo. Oprindeligt var parken en bastion opkaldt efter St. Christopher, perfekt anlagt med udsigt til indsejlingen i Valletta havn og Fort Riscoli. I 1800-tallet blev det en offentlig park, og siden overdænget med mindeplader og masser af kunst. Se fx statuen af Enea, udført af Ugo Attardi, som en gave fra Italien.
Ridderhospitalet (15), Mediterranean St., 9.30-17, lø.-sø. til 16, entré.
En vigtig opgave for ridderordenen var at pleje mennesker på korstog. Der var ridderhospital i Jerusalem og på Rhodos. Men det mest kendte var Maltas. Klik her til særskilt afsnit.
Over for ridderhospitalet er The Malta Experience, ma.-fr. hver time 11-16; lø.-sø. 11, 12 og 13, entré €16. tlf. 21243776. En lyd- og diasforestilling fortæller Maltas historie fra stenalder til i dag, også på dansk. Salen er afkølet, det kan være et skønt afbræk i heden.
Den bedste udsigt til mindemærket får man fra parken, som næsten hænger over det. Man går bare op ad sidegaden, så er der en indgang til en have, som er overraskende smuk, domineret af monumentet for Malts første britiske guvernør, Alexander Ball (1757–1809). Han var admiral og ledte den blokade fra 1798-1800, som førte til, at franskmændene forlod øen, og englænderne overtog. Han var vældig respekteret blandt malteserne, og det har de så kvitteret for med dette græske tempel opført til hans ære. Han ligger ikke begravet her, men i Fort Elmo. Oprindeligt var parken en bastion opkaldt efter St. Christopher, perfekt anlagt med udsigt til indsejlingen i Valletta havn og Fort Riscoli. I 1800-tallet blev det en offentlig park, og siden overdænget med mindeplader og masser af kunst. Se fx statuen af Enea, udført af Ugo Attardi, som en gave fra Italien.
Ridderhospitalet (15), Mediterranean St., 9.30-17, lø.-sø. til 16, entré.
En vigtig opgave for ridderordenen var at pleje mennesker på korstog. Der var ridderhospital i Jerusalem og på Rhodos. Men det mest kendte var Maltas. Klik her til særskilt afsnit.
Over for ridderhospitalet er The Malta Experience, ma.-fr. hver time 11-16; lø.-sø. 11, 12 og 13, entré €16. tlf. 21243776. En lyd- og diasforestilling fortæller Maltas historie fra stenalder til i dag, også på dansk. Salen er afkølet, det kan være et skønt afbræk i heden.
Det nypudsede fort, St. Elmo, er så lækkert, at det også har været filmkulisse flere gange.
Fort St. Elmo (16), lø. 13-16.30, sø. 9-17, entré, ture hver time. Parader, se opslag.
Der har været soldater her siden 1417, men først i 1552 opførtes dette fort til forsvar mod muslimer, altså før Valletta blev grundlagt. Det skulle beskytte Birgu, hvor ridderne havde etableret sig. Fortet var det første, der faldt under Den Store Belejring i 1565, men bestemt ikke uden kamp. Der var 600 soldater på fortet, og det kostede 8000 tyrkere livet at få has på det. St. Elmo blev genopbygget, da Valletta blev opført. Senere var det på dette fort, at de første faldt i 2. verdenskrig ved bombardementet i juni 1940. I dag er fortets øverste del politiskole, mens den nederste ser så sølle ud, at mange film-freaks vil genkende det. Her blev filmen Midnight Express optaget. St. Elmo skulle paradoksalt nok forestille et tyrkisk fængsel. Uden for fortet på Esplanaden ser man cementhjul, der stikker op af jorden. Det er siloer, hvor man lagrede korn til belejringer. På udvalgte søndage er der opvisninger med parader, hvor maltesere klæder sig i ridderuniformer. De trutter i trompeter, affyrer kanoner og flyver med falke. Showet varer 40 minutter. Se efter opslag.
Der har været soldater her siden 1417, men først i 1552 opførtes dette fort til forsvar mod muslimer, altså før Valletta blev grundlagt. Det skulle beskytte Birgu, hvor ridderne havde etableret sig. Fortet var det første, der faldt under Den Store Belejring i 1565, men bestemt ikke uden kamp. Der var 600 soldater på fortet, og det kostede 8000 tyrkere livet at få has på det. St. Elmo blev genopbygget, da Valletta blev opført. Senere var det på dette fort, at de første faldt i 2. verdenskrig ved bombardementet i juni 1940. I dag er fortets øverste del politiskole, mens den nederste ser så sølle ud, at mange film-freaks vil genkende det. Her blev filmen Midnight Express optaget. St. Elmo skulle paradoksalt nok forestille et tyrkisk fængsel. Uden for fortet på Esplanaden ser man cementhjul, der stikker op af jorden. Det er siloer, hvor man lagrede korn til belejringer. På udvalgte søndage er der opvisninger med parader, hvor maltesere klæder sig i ridderuniformer. De trutter i trompeter, affyrer kanoner og flyver med falke. Showet varer 40 minutter. Se efter opslag.
Indgangen til krigsmuseet, foto Kenneth Bo Jørgensen
Roosevelts jeep
Krigsmuseet, St. Elmo, dgl. 9-17 (sidste adgang kl. 16.30), entré €10, tlf. 21222430.
Museet fortæller militærhistorien siden bronzealderen, men mest om Malta under 2. Verdenskrig. Klenodiet er det Gloucester Gladiator-dobbeltdækkerfly, Faith (Tro), det ene af tre fly: Tro, Håb og Barmhjertighed, der forsvarede Malta mod italienerne. De snurrede rundt om byen konstant og fik fjenden til at tro, at Malta havde en kæmpe flyflåde, men ned kom de. Håb og Barmhjertighed forsvandt, men Faith blev fundet og rekonstrueret, dog uden vinger. Foran Faith er motor og propel fra en engelsk Spitfire, som tyskerne skød ned. Læg mærke til jeepen: Den havde general Eisenhower med sig til Malta i juli 1943 forud for invasionen af Sicilien. Da han fløj til Sicilien, blev jeepen, og præsident Roosevelt brugte den fem måneder senere under sit besøg på Malta. Feltkanonen midt i museet er italiensk, det var den første kanon, de allierede erobrede, da de gik i land på Sicilien. Man kan se fotografier fra det bombede Valletta - og det stykke af Mosta-kirkens kuppel, der røg ned på gulvet sammen med en forsager i 1942, mens kirken var fyldt med mennesker. Desuden skibsklokken fra hangarskibet Illustrious, der blev bombarderet i dagevis på vej til Valletta med en konvoj af forsyningsskibe. Det hele er illustreret med moderne medier. Absolut et besøg værd.
Museet fortæller militærhistorien siden bronzealderen, men mest om Malta under 2. Verdenskrig. Klenodiet er det Gloucester Gladiator-dobbeltdækkerfly, Faith (Tro), det ene af tre fly: Tro, Håb og Barmhjertighed, der forsvarede Malta mod italienerne. De snurrede rundt om byen konstant og fik fjenden til at tro, at Malta havde en kæmpe flyflåde, men ned kom de. Håb og Barmhjertighed forsvandt, men Faith blev fundet og rekonstrueret, dog uden vinger. Foran Faith er motor og propel fra en engelsk Spitfire, som tyskerne skød ned. Læg mærke til jeepen: Den havde general Eisenhower med sig til Malta i juli 1943 forud for invasionen af Sicilien. Da han fløj til Sicilien, blev jeepen, og præsident Roosevelt brugte den fem måneder senere under sit besøg på Malta. Feltkanonen midt i museet er italiensk, det var den første kanon, de allierede erobrede, da de gik i land på Sicilien. Man kan se fotografier fra det bombede Valletta - og det stykke af Mosta-kirkens kuppel, der røg ned på gulvet sammen med en forsager i 1942, mens kirken var fyldt med mennesker. Desuden skibsklokken fra hangarskibet Illustrious, der blev bombarderet i dagevis på vej til Valletta med en konvoj af forsyningsskibe. Det hele er illustreret med moderne medier. Absolut et besøg værd.
Klenodiet er det flyet Faith. Hope and Glory er tabt, foto Kenneth Bo Jørgensen
Der er færre seværdigheder, hvis man går tilbage mod byporten langs kvarterne ud mod den østlige del af havnen. Men det er hyggeligt, og der er da lidt:
Bayerns herberg (17), Auberge de Baviere, Palazzo Carniero.
Bygningen blev opført til en stormester, men han solgte til det engelsk-bayerske langue i 1784. Det engelske langue havde været ude af riddersystemet, siden Henrik 8. blev protestant, men nu ville de gerne være med igen, og de gik fint i spænd med tyskerne. Siden blev det overtaget af britisk militær, og i dag er det offentlige kontorer.
Bayerns herberg (17), Auberge de Baviere, Palazzo Carniero.
Bygningen blev opført til en stormester, men han solgte til det engelsk-bayerske langue i 1784. Det engelske langue havde været ude af riddersystemet, siden Henrik 8. blev protestant, men nu ville de gerne være med igen, og de gik fint i spænd med tyskerne. Siden blev det overtaget af britisk militær, og i dag er det offentlige kontorer.
Støt guiden med en 20´er via Mobilepay på tlf. 20216673.
Vest for Republic Street
Aragoniens herberg (18), Auberge d’Àragon, Pjazza Indinpendenza.
Maltas finansministerium bor her i det ældste af byens ridderherberger. Det er fra 1571, det eneste med kun én etage. Man kan sagtens kigge indenfor og se den smukke gårdhave, som var pålagt alle Vallettas nybyggerier. Monumentet foran mindes maltesere, der blev dræbt i kamp med franskmænd i 1798.
Maltas finansministerium bor her i det ældste af byens ridderherberger. Det er fra 1571, det eneste med kun én etage. Man kan sagtens kigge indenfor og se den smukke gårdhave, som var pålagt alle Vallettas nybyggerier. Monumentet foran mindes maltesere, der blev dræbt i kamp med franskmænd i 1798.
Vallettas markante kirker mod Sliema, den engelske og karmelitterkirken, foto Kenneth Bo Jørgensen
St. Paul’s Pro-Cathedral (19), Pjazza Indinpendenza.
Kirken er den engelske kirkes hovedkvarter, betalt af den engelske dronning Adelaide, der var gift med William 4. Hun var hyppigt på kurophold på Malta og kunne slet ikke holde ud, at der ikke var en rigtig engelsk kirke, så i 1839 fik hun ryddet den gamle bygning, der havde huset det tyske ridderherberg. Det kom hun til at fortryde mange gange, for kirken blev dobbelt så dyr som forudset og var nær ved at ruinere hende. Men op kom den, og alle havde regnet med, at den skulle være katedral for det engelske sogn, der omfatter alle europæiske lande uden for Storbritannien. Men det engelske parlament lod æren gå til Gibraltar. Siden er de to katedraler blevet sidestillede, for det gav alt for meget strid. Kirkens største betydning er det 63 meter høje spir. der er en vigtig del af Vallettas skyline. Lige overfor bor en bedemand, der står og høvler sine kister lige ud til gaden.
Kirken er den engelske kirkes hovedkvarter, betalt af den engelske dronning Adelaide, der var gift med William 4. Hun var hyppigt på kurophold på Malta og kunne slet ikke holde ud, at der ikke var en rigtig engelsk kirke, så i 1839 fik hun ryddet den gamle bygning, der havde huset det tyske ridderherberg. Det kom hun til at fortryde mange gange, for kirken blev dobbelt så dyr som forudset og var nær ved at ruinere hende. Men op kom den, og alle havde regnet med, at den skulle være katedral for det engelske sogn, der omfatter alle europæiske lande uden for Storbritannien. Men det engelske parlament lod æren gå til Gibraltar. Siden er de to katedraler blevet sidestillede, for det gav alt for meget strid. Kirkens største betydning er det 63 meter høje spir. der er en vigtig del af Vallettas skyline. Lige overfor bor en bedemand, der står og høvler sine kister lige ud til gaden.
Flere rester fra den engelske kolonitid
Manoel Teater (20), 115 Old Theatre Street, ma.-lø 9.30 og 12.30, entré €5.
Maltas nationalscene er et af verdens ældste fungerende teatre, opført i 1731 af stormester Manoel de Vilhena. Han ville sikre adspredelser til de unge riddere, så de forfaldt mindre til ukristelige gøremål. "Til ærlig rekreation", som der står over scenen. Tilskuerrummet er hesteskoformet med 650 pladser fordelt på fem etager, i guld, hvidt og plys, og på logernes bagvægge er der landskabsmalerier. Logen var stormesterens; nu præsidentens. Da operahuset blev indviet i 1861, nedlagde man Manoel-teatret, og derefter var det herberg – ikke for riddere, men for husvilde. Da operahuset var udbombet, genopstod Manoel. I sæsonen er der besøg af turneer, men det bruges også til koncerter. Ligesom Det Kongelige Teater i København er der ingen forestillinger i de perioder, hvor der er turister. Synd. Man skal ind ved sceneindgangen mod Old Mint St., hvis man vil have rundvisning. Book på tlf. 356 21246389. Desuden har teatret tre lejligheder, der lejes ud til skuespillere i sæsonen, men til turister om sommeren. Book på samme nummer.
Maltas nationalscene er et af verdens ældste fungerende teatre, opført i 1731 af stormester Manoel de Vilhena. Han ville sikre adspredelser til de unge riddere, så de forfaldt mindre til ukristelige gøremål. "Til ærlig rekreation", som der står over scenen. Tilskuerrummet er hesteskoformet med 650 pladser fordelt på fem etager, i guld, hvidt og plys, og på logernes bagvægge er der landskabsmalerier. Logen var stormesterens; nu præsidentens. Da operahuset blev indviet i 1861, nedlagde man Manoel-teatret, og derefter var det herberg – ikke for riddere, men for husvilde. Da operahuset var udbombet, genopstod Manoel. I sæsonen er der besøg af turneer, men det bruges også til koncerter. Ligesom Det Kongelige Teater i København er der ingen forestillinger i de perioder, hvor der er turister. Synd. Man skal ind ved sceneindgangen mod Old Mint St., hvis man vil have rundvisning. Book på tlf. 356 21246389. Desuden har teatret tre lejligheder, der lejes ud til skuespillere i sæsonen, men til turister om sommeren. Book på samme nummer.
Malta 5D, (21) 7 Old Bakery St., ma-lø 10-16.30, €10.00, tlf. +356 2735 5001, www.malta5d.com
Der mangler ikke tilbud om sjove måder at opleve Maltas historie, men her får den lige en gang mere på effekterne, med 5D, så man i små 20 minutter oplever, at man både flyver, fægter og bliver fugtig, når historien flasker sig sådan. Og minsandten, om man ikke også bliver rystet. Effekterne er såmænd hele showet værd, og fordi de lidt mere kulturelle er der en udstilling af lokale kunstnere i foyeren. Under covid slipper man dog får at blive pustet i hovedet. Det hele foregår også på dansk.
St. John’s Cavalier (22), Johanniternes ambassade, Triq Ordinance.
Den anden af de to borge, der skal beskytte Valletta mod angreb fra land. Fra de høje, tykke forsvarsværker kunne soldaterne skyde langt ind over fjendens linjer, men det blev nu aldrig nødvendigt. Og nej, det er ikke Danmarks ambassade på Malta. Det er johanniternes korsflag, der vajer, for her har ordenen sin ambassade.
Der mangler ikke tilbud om sjove måder at opleve Maltas historie, men her får den lige en gang mere på effekterne, med 5D, så man i små 20 minutter oplever, at man både flyver, fægter og bliver fugtig, når historien flasker sig sådan. Og minsandten, om man ikke også bliver rystet. Effekterne er såmænd hele showet værd, og fordi de lidt mere kulturelle er der en udstilling af lokale kunstnere i foyeren. Under covid slipper man dog får at blive pustet i hovedet. Det hele foregår også på dansk.
St. John’s Cavalier (22), Johanniternes ambassade, Triq Ordinance.
Den anden af de to borge, der skal beskytte Valletta mod angreb fra land. Fra de høje, tykke forsvarsværker kunne soldaterne skyde langt ind over fjendens linjer, men det blev nu aldrig nødvendigt. Og nej, det er ikke Danmarks ambassade på Malta. Det er johanniternes korsflag, der vajer, for her har ordenen sin ambassade.
Hastings Gardens (23)
Parken har navn efter den britiske militærguvernør, Markisen af Hastings, der er begravet her. Han regerede 1824-26. De bastioner, parken hviler på, stammer fra Vallettas grundlæggelse. Fra parken er der udsigt over Marsamxett-havnen til Sliema. Ponsonby-søjlen ved parkens indgang var engang en høj søjle til minde om den britiske guvernør Fr. Ponsonby. Han var meget populær, så søjlen skulle være 25 meter høj. Men i 1864 slog lynet ned og afkortede søjlen med 20 m. Valletta var blevet et vartegn fattigere – eller i hvert fald kortere
Parken har navn efter den britiske militærguvernør, Markisen af Hastings, der er begravet her. Han regerede 1824-26. De bastioner, parken hviler på, stammer fra Vallettas grundlæggelse. Fra parken er der udsigt over Marsamxett-havnen til Sliema. Ponsonby-søjlen ved parkens indgang var engang en høj søjle til minde om den britiske guvernør Fr. Ponsonby. Han var meget populær, så søjlen skulle være 25 meter høj. Men i 1864 slog lynet ned og afkortede søjlen med 20 m. Valletta var blevet et vartegn fattigere – eller i hvert fald kortere
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
Shopping i Valletta
Shopping i Valletta:
Republik Street: På St. John’s Square er der et kunsthåndværkercenter. Til almindelige indkøb er der syv etager med specialforretninger i Embassy Complex i St. Lucia Street, en sidegade til Republic Street. SAVOY hedder en butiksarkade i Republic Street med 30 mærkevareforhandlere, herunder Esprit, Kookai og Miss Selfridges.
Merchant´s Street: Markedshallen ligger lige efter domkirkens bagside. I de historiske rammer er skabt moderne torvehaller med fisk, kød og grønt i to etager. I samme gade er der hver formiddag boder med varer bl.a. billigt tøj. Stormagasin BHS i 195 Merchant St.
Søndag er der meget stort loppemarked lige uden for bymuren under St. James’ Cavalier.
Republik Street: På St. John’s Square er der et kunsthåndværkercenter. Til almindelige indkøb er der syv etager med specialforretninger i Embassy Complex i St. Lucia Street, en sidegade til Republic Street. SAVOY hedder en butiksarkade i Republic Street med 30 mærkevareforhandlere, herunder Esprit, Kookai og Miss Selfridges.
Merchant´s Street: Markedshallen ligger lige efter domkirkens bagside. I de historiske rammer er skabt moderne torvehaller med fisk, kød og grønt i to etager. I samme gade er der hver formiddag boder med varer bl.a. billigt tøj. Stormagasin BHS i 195 Merchant St.
Søndag er der meget stort loppemarked lige uden for bymuren under St. James’ Cavalier.
Natteliv:
Masser af natteliv, efter at Valletta er blevet de unges mål for forlængede weekender i hele Middelhavsområdet. I gamle dage var det Strait Street, hvor man trillede sig i søle som let lørdags underholdning, men i dag er den nærmest mondæn med skønne tavernaer, der kun markeret med et hul i muren. Men det meste natteliv ligger alligevel omkring den endnu, og i Old Bakery Street, hvor man især kan mødes til en god aften på Queen Victoria Pub å Oridance Street over for den skotske kirke.
Masser af natteliv, efter at Valletta er blevet de unges mål for forlængede weekender i hele Middelhavsområdet. I gamle dage var det Strait Street, hvor man trillede sig i søle som let lørdags underholdning, men i dag er den nærmest mondæn med skønne tavernaer, der kun markeret med et hul i muren. Men det meste natteliv ligger alligevel omkring den endnu, og i Old Bakery Street, hvor man især kan mødes til en god aften på Queen Victoria Pub å Oridance Street over for den skotske kirke.
Turistinformation om Valletta:
Der er el-bycyjker, men gaderne er stejle
Turistkontor (12): Auberge d’Italie, 229 Merchant´s St., (kunstmuseet), dgl. 9-17
Hjemmesider: visitmalta.com
Hvor skal man bo i Valletta:
AirBnB er vildt populært, og det er nemt.- Der er flere gode tilbud lige i centrum Check Francos lejlighed i Olg Bakery Street, det kan næppe bliver meget bedre.
Hvor skal man spise i Valletta? Klik til Restauranter i Valletta
Sightseeing i Valletta:
Linje 133 er en turistvenlig busrute rundt om Valletta. Kører hver halve time.
Havnerundfart: 2 timer til søs omkring Valletta, pris 114 kroner
Hop-On-Hop-Off stopper ved alle Maltas seværdigheder, se Busser
Byvandring på engelsk, engagerede fortællere er værd at bruge 2,5 timer på, og så ved man alt om Valletta. Mød op ved parlamentet sø, on og fr kl. 10. Det koster €15.
Cykel: Der er gratis bycykler, der holder lige før byporten. Men terrænet er ikke venligt.
Trackless Train: Valletta rundt, kører fra pladsen foran St. John hver halve time, €6.
Transport til og fra Valletta:
Færger:
Til Sliema, hver halve time. Færgelejet kan være lidt svært at finde, for skiltningen er håbløs. Men gå ned til Old Bakery Street og find San Mark Street - her er et skilt mod "ferriy to Sliema". Når du så kommer ned for enden af den vej, ser du et skilt med færgetider, gå ned ad vejen til venstre, så er du der. Se også kort. Overfarten tager kun få minutter og koster €1,50, men man sparer rigtig meget i bus-tid, især i myldretiden.
Til De Tre Byer: Neden for Upper Barracca - der er elevator - gå over gaden til kajen og tag de gamle både. Der er også færger, se mere på vallettaferryservice.
Til Sicilien, Napoli og Tripoli (Libyen).
Busser:
Ved byporten er der busterminal med holdeplads for langt de fleste buslinjer. Man kan stort set nå alle byer herfra. Se tidsplaner og ruteplanlægger her.
Taxa: De holder uden for byporten på den vestlige side af Tritonspringvandet. Smart Cabs er elektriske med plads til to, tlf. 77 414 177.
Valletta Card
Rabatkort til €19, der gælder i 24 timer. Det giver adgang til: Bus til og fra Valletta fra hvilken som helst by. To ture med færge, fra Sliema eller Cospicua. Fri kørsel med Linje 133 Fri adgang til Stormesterens Palads, Tøjhusmuseet, Arkæologisk Museum og Malta 5D
Hjemmesider: visitmalta.com
Hvor skal man bo i Valletta:
AirBnB er vildt populært, og det er nemt.- Der er flere gode tilbud lige i centrum Check Francos lejlighed i Olg Bakery Street, det kan næppe bliver meget bedre.
Hvor skal man spise i Valletta? Klik til Restauranter i Valletta
Sightseeing i Valletta:
Linje 133 er en turistvenlig busrute rundt om Valletta. Kører hver halve time.
Havnerundfart: 2 timer til søs omkring Valletta, pris 114 kroner
Hop-On-Hop-Off stopper ved alle Maltas seværdigheder, se Busser
Byvandring på engelsk, engagerede fortællere er værd at bruge 2,5 timer på, og så ved man alt om Valletta. Mød op ved parlamentet sø, on og fr kl. 10. Det koster €15.
Cykel: Der er gratis bycykler, der holder lige før byporten. Men terrænet er ikke venligt.
Trackless Train: Valletta rundt, kører fra pladsen foran St. John hver halve time, €6.
Transport til og fra Valletta:
Færger:
Til Sliema, hver halve time. Færgelejet kan være lidt svært at finde, for skiltningen er håbløs. Men gå ned til Old Bakery Street og find San Mark Street - her er et skilt mod "ferriy to Sliema". Når du så kommer ned for enden af den vej, ser du et skilt med færgetider, gå ned ad vejen til venstre, så er du der. Se også kort. Overfarten tager kun få minutter og koster €1,50, men man sparer rigtig meget i bus-tid, især i myldretiden.
Til De Tre Byer: Neden for Upper Barracca - der er elevator - gå over gaden til kajen og tag de gamle både. Der er også færger, se mere på vallettaferryservice.
Til Sicilien, Napoli og Tripoli (Libyen).
Busser:
Ved byporten er der busterminal med holdeplads for langt de fleste buslinjer. Man kan stort set nå alle byer herfra. Se tidsplaner og ruteplanlægger her.
Taxa: De holder uden for byporten på den vestlige side af Tritonspringvandet. Smart Cabs er elektriske med plads til to, tlf. 77 414 177.
Valletta Card
Rabatkort til €19, der gælder i 24 timer. Det giver adgang til: Bus til og fra Valletta fra hvilken som helst by. To ture med færge, fra Sliema eller Cospicua. Fri kørsel med Linje 133 Fri adgang til Stormesterens Palads, Tøjhusmuseet, Arkæologisk Museum og Malta 5D
Støt guiden med drikkepenge på MobilePay på 20216673
